Skrypt forum został zaktualizowany. W przypadku problemów z logowaniem prosimy o skorzystanie z opcji Nie pamiętam hasła.

Prawidłowe parametry K Mg Ca

Makro, supermakro, mikro - jak sobie z tym radzić i zapewnić piękne rośliny w akwarium?

Moderator: Administracja

ODPOWIEDZ
oldmike
Posty: 1139
Rejestracja: 21 mar 2012, 20:09
Imię: Michał
Lokalizacja: Łódź
Płeć:
Wiek: 52

Re: Prawidłowe parametry K Mg Ca

Post autor: oldmike »

Marcin, pamiętasz która roślinę wyciągnąłeś i sprawdzałeś korzenie? Wyjmij ją i sprawdź teraz.
Ph kontrolujesz?

Strzał potasowo nawet 20ppm nie odblokował mi rośliny od magnezu. K to jednowartosciowy a mg to dwu. Na sodzie to zadziałało bo sód to jednowartosciowy ale na chwilę bo później ustaliły się warunki docelowe i miałem informacje za mało potasu. Potem spapralem magnezem, nie wiem po co go dałem. Liczyłem, że wczorajszy potas plus wapń coś pomoże. Zahamowałem chlorozę to fakt. Ale dzisiejsza podmiana będzie już końcowa? Potas jest za cienki by zblokować magnez. Za cienki i nie ma żadnego funfla w roślinie.

Fosfor już podałem. Na bor czekam. I podam 1:1000 bo gdyby mikro było potrzebne to mogę przedobrzyć.

Edit. Ciekawostka. Odbudowa chlorofilu z powodu niedoboru azotu jest możliwa. Zażółcone zrobiły się zielone ale nadal na nich siedzi glon.

Edit 2
Najbardziej wkurzające są sinice. Już lekko babluje z podłoża to weszły na roślinę i "zastrechowaly" dolne liscie.
Pamiętaj, że jak podnosisz proporcje k do ca czyli więcej potasu, to obniż bor. Np 1200:1. Zauważyłem teraz kropy ale nie wiem kiedy one powstały.

Edit3
Tych punktów z kropami twardymi naliczyłem więcej. Ten liść kryni padł od chlorkow bo fosfor się skończył. Czyli w wodzie już jest nieprawidłowy poziom boru do wapnia i fosforany zeszły do zera. Stąd pewnie te lepsze bąblowanie bo jedyne bąblowanie było u mnie gdy fosfor spadł do zera. Ale sinice wtedy w automacie znikały a teraz nie. Krynia nie pobiera jeszcze potasu bo gospodarka azotowa u niej leży ale nie wiem czemu. Qrde mam zagwostke. Dolałem już 0,5ppm fosforu. Z borem się wstrzymam do jutra.
Korzenie wielgachne pcha do podłoża. Tylko czemu nic nie pobiera?
Jeszcze 0,5ppm po4 wpadło. Łącznie 1ppm.Wszystko z kwasu ortofosforowego
Jutro z sinic naleśniki będę smażył jak nie będzie bąblowania.

Edit4
Może jednak siarka jest antagonistą chlorku? Bo to fatalny wskaźnik jak dolny gnije jako niedobór fosforu. Najwyżej dla równowagi dodam molibden.
2ppm ca z gipsu poszło. Molibden z lekka przesypalem. Nigdy więcej gnicia.
Pozdrawiam
Michał
oldmike
Posty: 1139
Rejestracja: 21 mar 2012, 20:09
Imię: Michał
Lokalizacja: Łódź
Płeć:
Wiek: 52

Re: Prawidłowe parametry K Mg Ca

Post autor: oldmike »

Edit5
Buciek (roślina) ma antocyjany. Po rozwinięciu liścia jest jednak dość blady. Molibden jest zatem poszła pierwsza dawka mikro.
Obrazek
Jeżeli po południu, nie będzie poprawy to poprawię.
Na 100% wapń jest antagonistą manganu. Trochę go ostatni podawałem a z mikrem schodziłem (Mg, Na też wypadał). Gdyby potas był w dolnych liściach to mangan by był pobrany z dolnych. Bo mangan jest mobilny. Na początku daje szare plamy na dolnych liściach, potem blaszka się zapada. Te plamy mogą się pojawić w dowolnym miejscu na liściu. Szczyt, środek, przy ogonku. To była ludwigia rubin. Jej kolor sugeruje, że musi być mangano-miedziowo żerna. Tylko ludwigiom spadają liście przy blokadzie miedzi.

Ty nawóz masz chelatowany EDTA. Ja nigdy nie widziałem różnicy w podaniu siarczanu manganu czy EDTA-mangan. Na DTPA-mangan rośliny w ogóle nie reagowały. Pewnie ten chelat jest bardzo stabilny. Ale na Twoim miejscu odrobinę intermaga bym w szczypcie KHCO3 rozpuścił byś miał czyste jony. Żeby od razu Fe rozwalone też wleciało. Intermag ma chyba jony Fe3+ bo z tego co pamiętam po kwasku askorbinowym roztwór robił się z brązowego zielony. Fe3+ jest bezpieczniejsze dla roślin. Jak coś to mangan go zredukuje w roślinie do Fe2+. Ale KHCO3 i tak Ci mocną zasadę zrobi.
Edit
Tu masz przykład blokady manganu przez miedź. Rozwalenie chlorofilu, blokada manganu czyli brak bąblowania. Roślina pobierała z dolnych
https://www.roslinyakwariowe.pl/dyskusj ... 82001.html
Rozmiękczone plamy są dość czyste więc albo jest podłoże jono albo bardzo mało wolnych jonów Fe w wodzie.
Sinice i tak wrócą. To bakteria, dość podła.
Pozdrawiam
Michał
marcinbp
Posty: 74
Rejestracja: 28 gru 2020, 18:14
Imię: Marcin
Akwarium: 250L

Re: Prawidłowe parametry K Mg Ca

Post autor: marcinbp »

Niestety nie pamiętałem które wyjmowałem 8-) ale sprawdzałem inne "trupy" to za bardzo nie widać korzeni, jeszcze dzisiaj postaram się później spojrzeć jak to wygląda obecnie.

Zmierzyłem ph mam 6 przy kh 1.

Do tej pory nic nie wlałem mikra oprócz boru na początku.

Obrazek

Rubin (czerwona pętla) wygląda coraz lepiej, wraca do żywych można powiedzieć.

Eustralis narrow (biała pętla) pojawiły się zielone szczyty i znowu zaczynają się białe robić.

Pogostemon kimberly (czarna pętla) jedne szczyty wygladają dobrze, ale są też jaśniejsze jakby wyciągnięte.

Obrazek

Tutaj Pogostemon kimberly widać jak jest wyciągnięty i nieco niżej liście opuszczone w dół.

Obrazek

Biała pętla - Ludwigia peruensis jedna mimo braku koloru odpowiedniego odbija

Czerwona pętle - Aromatica jako tako bez rewelacji

Czarna pętla - Macrandra zaczyna coś odbijać, choć jeszcze bez odpowiedniego koloru

Niebieska pętla - Erectus nie widać za bardzo przyrostów, połowa poryte stożki

Żółta pętla - Tonina belem, nic nie ruszyła, nie widać nowych bocznych odrostów.

Obrazek

Obrazek

Na koniec crymbosa, która pokazuje braki manganu?


Wygląda jakby brakowało mikro?
oldmike
Posty: 1139
Rejestracja: 21 mar 2012, 20:09
Imię: Michał
Lokalizacja: Łódź
Płeć:
Wiek: 52

Re: Prawidłowe parametry K Mg Ca

Post autor: oldmike »

Opadnięte liście kimberly to niedobór magnezu. 0,1ppm bym podał. Kcl i wapń tam tylko jest.
Nie wiem czy się mylę ale widzę początki sinic. Coś na korzeniu w wodzie Ci tkwi. Drugie foto koło bonsai. Jeżeli to sinica to kilka ziarenek molibdenu. 3 Trzy! Te białe stozki też są podejrzane. Mangan możesz mieć w wodzie tylko transportera Ci brak.
Masz cały czas schelatowane żelazo. Odlej 0,002fe + reszta intermaga do fiolki z khco3. Odczekaj godzinę i wlej.

Nie wiem ale widzę że ciurkiem leci gaz. Zrób próbę, podaj 0.2 ppm po4. Jak przestanie a nie powinno bo już brak magnezu widać. Zalej akwa fosforem. Da Ci ochronę przed chlorkami. I nie szalej już z Borem bo jak trzeba będzie podać potas to lipa. Ja zjarałem sinice borem ale mam full azotanów w wodzie i do roślin nie wpada. Nie planowałem tego rzecz jasna robić ale podnosząc potas czesciowo blokuje wapń.

Z edytowałem

Edit. Wygląda na niedobór fe. Ale na papierze go masz, tylko że w chelacie. Rośliny go nie widzą.

Edit2
Ja już mam 2,5ppm po4 ale jestem po podmianie więc już się nie podniecam. Wtedy po4 miałem zero dla tego ciurkalo tak. Bardzo dziwna sprawa nad którą dumam.

Edit3
Nie wiem czy siarczany blokują chlorki i bor. Ja wlalem siarczany bo to lipa gdy gnicie ma oznaczać brak fosforu. Akurat ta jeszcze nie żre no3 ani potasu. Ale gdyby magnez pomógłby kimberly a przestało bablowac to ja bym zwiększył potas siarczanami. One zapewne tak szybko nie schodzą jak azotany więc mogą (podkreślam bo nie wiem) dłużej blokować bor. Przy okazji molibden ale nie masz 100ppm so4

Edit4
Chociaz bor masz już w roślinie.
Do ukorzeniania musi być strzał fosforowy.

Edit 5
Zobacz czy na dolnych liściach nie masz czerwonych brzegów. Goldenka tak pokazywała niedobór magnezu. Ale opadnięty stożek na 100% brak magnezu.

Edit6
Jaki Ty masz kubełek?
Pozdrawiam
Michał
marcinbp
Posty: 74
Rejestracja: 28 gru 2020, 18:14
Imię: Marcin
Akwarium: 250L

Re: Prawidłowe parametry K Mg Ca

Post autor: marcinbp »

Dzisiaj już się nie wyrobiłem pogrzebać w baniaku. Jutro powinno się udać na spokojnie. Sinicy raczej nigdzie nie zauważyłem.

Mam żelazo 13% i posiadam też jakieś 6% (o takie coś https://allegro.pl/oferta/zelazo-100-ml ... 6896547560)
Ale ile łącznie zapodać tego mikra z tym dodatkowym żelazem 0,002?

Magnezu zaraz kapnę 0,1 z MgNO3 i zobaczymy czy coś się zmieni.

U mnie bąbelkowanie już naprawdę nieźle przebiega, na to nie mam co narzekać już.

Jutro zmierzę NO3, PO4 i w ciągu dnia podleję fosforem jak będzie mało.

Mój kubełek to Ikola 600 maxx (gąbka, matrix, siporax)+ przed kubełkiem prefiltr sera prefix (gąbka i owatolina).

I ostatecznie podłącze tą UV, kuję mocno po oczach to zielone zmętnienie..
oldmike
Posty: 1139
Rejestracja: 21 mar 2012, 20:09
Imię: Michał
Lokalizacja: Łódź
Płeć:
Wiek: 52

Re: Prawidłowe parametry K Mg Ca

Post autor: oldmike »

Wystarczy 0,002 (dwie tysięczne) fe. Tylko potraktuj to solą o wysokim ph. Ale wpierw makro.
Próba fosforanowa to test czy masz magnez w wodzie i w roślinie. Na 99% nie ale mnie czasami potrafią rośliny zaskoczyć.
Niski magnez to możliwość większej ilości fosforu w wodzie. Fosfor odkwasza roślinę i chroni przed powstawaniem hcl który rozpuści roślinę od środka. Kiedyś napisałem, że moim zdaniem H2PO4 przy poborze stracą 2h+ i znowu pobiera protony. A ten anion podlega poborowi przez h-atpaze i roślina wywala od 2 do 4 protonów by pobrać fosforany. Więc nieźle odkwasza. Ale za no3 wypada jon oh czyli przy poborze zakwasza na moment ale przy sprawnie działającej gospodarce azotowej zaraz 8protonow zostanie zamieniona na wodę a rozcieńczenie powoduje, że wpadają kolejne odkwaszacze typu ca lub k podlegające wymianie za h+. Zatem bez gospodarki azotowej na wysokim potasie i chlorkach w roślinie dochodzi do tragedii.
I tu uwaga. Takie jony jak potas, magnez, fosforany wchodzą w roślinę błyskawicznie. Kiedyś po dawce po4 po dwóch dniach liście opadły na dno. Fosfor wchodzi od razu tylko w roślinie miałem magnez on z blokował potas i zapasu co2 w roślinie starczyło na 2 dni. Takich momentów na działanie fosforu przeżyłem w życiu setki razy. W automacie od razu wpadała chloroza i wnioski jednoznaczne. Fosfor bruzdzi. No właśnie nie!

Na początek spróbuj z fosforem. Jeżeli po paru minutach nie siądzie fotosynteza to daj 0,05ppm Mg. Jeżeli na następny dzień liście się nie poprawia, daj kolejne 0,05ppm. Jak ustanie fotosynteza to k/ca/mg/na masz ustawione. Przy fosforanach w wodzie.

I pamiętaj, że masz jeszcze fe i inne w chelacie w wodzie. Jak zaczną Ci się nity wydłużać to bakterie już masz martwe. Wchodzi ochrona roślin typu nh4 + nity. Jakby Ci się rozpadły jony fe natychmiast to nawet nity by nie przeżyły więc pamiętaj o tym. Dlatego fosfor trzeba mieć wodzie na ewentualny nadmiar mikro. Na wysokim k czyste jony. Żadnych chelatow. One okłamują.

Fosfor + cynk w roślinie z rana to dawka hormonu wzrostu. Jak będą Ci rośliny bablowac przez cały czas świecenia to musisz obniżyć światło. Qrde, chciałbym mieć takie problemy.

Edit.
Wczoraj do łyżeczki cano3 dodałem łyżeczkę khco3. Pogazowalo zapewne co2 i powstał osad. Chyba caoh2. I cały pić polega na tym, że nie powstają weglany z khco3 z tego tytułu a jony oh. Test na kh to test na alkaliczność czyli będzie kłamał. Musisz mieć prawdziwe weglany w wodzie bo bez tego nie masz bakterii. Wiem, że dałeś CaCO3. I bardzo dobrze. Weglany nie szkodzą!

Edit2
Nie znam tego kubełka ale jeżeli Ty masz/miałeś zakwity to obadaj czy ten kubełek nie ma lewego przepływu. Jak będziesz ewentualnie czyścił prefiltr dotknij palcem złoże. Musi być na nich śluz. Taki brązowy od zanieczyszczeń. Jak nie masz to lipa. Przy kwaśnej wodzie to nitki, przy zasadowej to zakwit. Przy kwaśniej nh4 blokuje Ci potas by rośliny nie ciągnęły mikro, przy zasadowej gdzie jest amoniak który wejdzie w roślinę bez udziału potasu, ochrona przed mikrem polega na odcięciu światła. Najpierw biała woda do zejścia fosforanów do zera a potem zieleń. Guzik widać.

Te kamyczki które są na wejściu filtra. Złoże to setki m2 więc reszta to rezerwa i mogą być nieobsadzone . Nie musisz mieć 100% wykorzystanego złoża.

Edit3
Uv-c czyli lampa na glony to nie jest naturalne rozwiązanie. Likwiduje problem zabijając pierwotniaki czy fitoplantkon. W realu takie promieniowanie nie dochodzi do nas. Nie byłoby życia. Wysokie ph to szybsze rozpadanie chelatow więc reakcja na nie jest bardzo mocna. Czy zabity przez Uv-c glon nie odda z czasem fe? Nie wiem ale trzeba się z tym liczyć. U mnie skończyło się wymianą kubła ale to nie oznacza, że u Ciebie kubeł jest problemem. Po prostu warto o tym pomyśleć.

Edit 4
Gdyby po podniesieniu mg pojawiły ci się nitki na dolnych liściach tzn ze roślina pobiera potas z dolnych liści. I nie przeprowadza już tam fotosyntezy. Fotosynteza widoczna będzie tylko na górnych liściach bo tam dociera najwięcej fotonów. Ale do dolnych liści też fotony docierają. Wystarczy odrobina by wytworzyć tlen a potem w ostatnim cyklu tlen jest włączany w syntezę etylenu i glonów nie ma. Starzeją się. Glony wg jakiegoś australiskiego badacza nie są zaliczane do fitopategenow i nie zwiększają produkcji etylenu a zatem widać, że standardowa ilość wystarcza by glona się pozbyć. Żadnego obcinania liści i podnoszenia światła.
A podnoszenie k z ustawionym Borem do ca może skończyć się źle. Piszę to byś nie spoczął na laurach.
Potas to najważniejszy pierwiastek w akwa ale nie wybacza błędów.
Edit 5
I najważniejsze. Załóżmy, że masz prawidłowa proporcje ca do boru. Chcesz zejść z borem przez podmianę by ustawić większą. Ustawiasz, podajesz potas i ryp. Nie ma stożka. Bo w roślinie masz prawidłową ale po podaniu szybkiego potasu już się robi nieprawidłowa no i potas pali. :) mam nadzieję, że wiesz do czego zmierzam.
Pozdrawiam
Michał
marcinbp
Posty: 74
Rejestracja: 28 gru 2020, 18:14
Imię: Marcin
Akwarium: 250L

Re: Prawidłowe parametry K Mg Ca

Post autor: marcinbp »

Po podaniu wieczorem magnezu 0,1 ppm z azotanu magnezu liście kimberly podniosły się.

Zrobiłem też testy:
NO3 - nieco powyżej 10 ciężko określić ile dokładnie, myślę max 15
PO4 - 1

W związku z tym nie podawałem więcej fosforu.

Bąbelkowanie u mnie zaczyna się pojawiać ok 2,5h po zapaleniu i z biegiem czasu wzrasta.
Światło rozjaśnia się o 10:00 i o 10:30 jest max 100%, tak świeci 9h i zaczyna gasnąć o 19:30 do 20.

Dolałem pełne mikro intermaga Fe 0,002 rozpuszczone w wodzie kranowej (ph pewnie z 8,5) oraz fe hybrid 0,001.

Podejrzałem dzisiaj korzenie i sytuacja ma się tak. Rośliny rosnące mają ładne białe korzenie, natomiast stojące w miejscu brak korzeni chyba będą z nich trupy (cuba, pantanal, aromatica mini).

Teraz święci mi w głowie pomysł zwiększenia (z siarczanów) wapnia do 10 razem podciągając magnez. Ale póki co czekam czy Eustralis narrow jakoś zareaguje na podane mikro z żelazem.

Auksyny u roślin są bo przed 10 nieco chylą się w stronę okna i później prostują do światła po zapaleniu.

Kubełek zmieniłem jakiś czas temu z jbl 1502 na ikolę właśnie i jestem pewny prawidłowego obiegu. Może trzeba jeszcze nieco cierpliwości i zaskoczy biologia.
Ja doskonale zdaję sobie sprawę, że uv-c to tylko doraźny efekt nie likwidujący przyczyny.

Obsada u mnie:
15-16 otosków
2 kosiarki
ok 30szt podrostków pielęgniczek mendezi
6 drobnoustków marginatus

To raczej nie powinien być problem, choć otoski trochę srają.

Jestem w stanie zrozumieć, że roślina magazynuje w sobie składniki odżywcze.
oldmike
Posty: 1139
Rejestracja: 21 mar 2012, 20:09
Imię: Michał
Lokalizacja: Łódź
Płeć:
Wiek: 52

Re: Prawidłowe parametry K Mg Ca

Post autor: oldmike »

A te korzenie to się czasem nie łamią? Nie są sztywne? Chodzi o cube i pozostałe.

To jak piszę to nie oznacza jakiś mentorski ton. Tylko staram się uzasadniać jak ja to widzę, jakie są moje doświadczenia i co się może stać. Ja też miałem jbl ale podobno tego poprawionego. Nie wiem jaki był ten gorszy ale pewnie wirnika nie miał.

I napisz do cholery k ca mg na na tą chwilę :)

Edit stożek cuby nie jest sztywny?

Edit2
Wieczorem powinieneś mieć nyktynastie. Za to też auksyny odpowiadają.

Edit3
Te 2,5 godziny to chyba czas by potas przeprowadził pełną fosforylację fotosyntetyczną bo po nocy ATP nie ma, tylko ADP i magnez mu w tym skutecznie przeszkadza. Innego wytłumaczenia nie mam/nie znalazlem.
Pozdrawiam
Michał
marcinbp
Posty: 74
Rejestracja: 28 gru 2020, 18:14
Imię: Marcin
Akwarium: 250L

Re: Prawidłowe parametry K Mg Ca

Post autor: marcinbp »

Cuba to raczej trupy jedna jakaś ma zalążek korzenia, reszta raczej już praktycznie zgniła. Korzenie innych raczej poprawne giętkie.

K było 15 + wpadło z dozownika 3 = 18
Ca było 5 i tyle zostało
Mg było 0,5 i wpadło wczoraj 0,1

Tak u mnie już pod koniec świecenia roślinki podnoszą liście do góry, oprócz trupów :D
oldmike
Posty: 1139
Rejestracja: 21 mar 2012, 20:09
Imię: Michał
Lokalizacja: Łódź
Płeć:
Wiek: 52

Re: Prawidłowe parametry K Mg Ca

Post autor: oldmike »

Daj fotę tych trupów. Dół i góra. Pantacostam i aromatica.

Edit
Belemki przy 1ppm po4 się nie poprawiły?
Ostatnio zmieniony 26 cze 2022, 20:23 przez oldmike, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam
Michał
marcinbp
Posty: 74
Rejestracja: 28 gru 2020, 18:14
Imię: Marcin
Akwarium: 250L

Re: Prawidłowe parametry K Mg Ca

Post autor: marcinbp »

Jutro już dam bo światło zgasło.

edit

Belem nic nie ruszyła z przyrostami, korzeni też nie widać nowych.
oldmike
Posty: 1139
Rejestracja: 21 mar 2012, 20:09
Imię: Michał
Lokalizacja: Łódź
Płeć:
Wiek: 52

Re: Prawidłowe parametry K Mg Ca

Post autor: oldmike »

To ja Ci zaproponuje byś do nawozu azotowego dołożył mocznik. Ziarnko niklu jak masz. Ja coś czuję, że ona zachowuje się jak glon i nie łyka no3 i no2. Tzn nitka łyka ale nie przerobi. Nity to chociaż padają od no2 ale te chyba nie powinny. Myślałem, że brak im po4. Jeżeli mocznik nie pomoze to nh4 może pomóc.

Ale jest jeszcze jedna rzecz która mnie zadziwiała u niej. Codziennie u mnie zmieniała kolor szczytu z mocno zielonego na jasnozielony. To się dzieje jak potrzeba manganu do produkcji korzeni a ma niedobór w wodzie. Może ona nie ma palowych a takie tylko boczne i cierpi na chroniczny brak manganu który pobiera z dolnych by szczyt ratować?

To dywagacje bo u mnie szybko gniła. Nawet nie byłem w stanie stwierdzić jaki ona ma system korzeniowy. Ale fluvantis miała u mnie takie cieniusienkie włoski.

Z edytowałem
Pozdrawiam
Michał
oldmike
Posty: 1139
Rejestracja: 21 mar 2012, 20:09
Imię: Michał
Lokalizacja: Łódź
Płeć:
Wiek: 52

Re: Prawidłowe parametry K Mg Ca

Post autor: oldmike »

Edit
Jak studiowałem jak działają podłoża doszedłem do wniosku, że blokerem potasu gdy podłoże jono wciągnie wapń i magnez jest sód. Ale działanie sodu jest bardzo złe. Tam blokerem potasu w podłożu moga być nh4+ albo mocznik który bakterie rozłożą do nh3. Co by nie powiedzieć, Belemki są ładne na podłożach. Dodatkowo mangan tam wpada najszybciej i rośliny są mega wybarwione. I tego manganu potrzeba tyci tyci. Jak to jest poustawiane nh4 do k to nie wiem ale bakterie ureazy muszą być w podłożu albo w roślinie. Powątpiewam w problemy manganowe na żwirze. Więc pozostaje mocznik. Nh4 będzie od razu przerabiany do no3 przez kubełek więc nh4 tylko będzie nitki generował.
Ja kiedyś zauważyłem, że mając do wyboru nh4 czy no3 macrandra zawsze wybierze nh4. Możesz mieć 100pm no3 a miedzyweźla mają po 2-3mm. Przykładów można mnożyć bo nie tylko swoje akwa obserwowałem.
Ja bym pokombinował z odrobiną mocznika.
Pozdrawiam
Michał
marcinbp
Posty: 74
Rejestracja: 28 gru 2020, 18:14
Imię: Marcin
Akwarium: 250L

Re: Prawidłowe parametry K Mg Ca

Post autor: marcinbp »

Podanie mikra nie pomogło na białe szczyty:

1
Obrazek
2
Obrazek
3
Obrazek
4
Obrazek
5
Obrazek
6
Obrazek
7
Obrazek
8
Obrazek
9
Obrazek
10
Obrazek
11
Obrazek
12
Obrazek
13
Obrazek
14
Obrazek
15
Obrazek
16
Obrazek
17
Obrazek
18
Obrazek
19
Obrazek
20
Obrazek
21
Obrazek
22
Obrazek
23
Obrazek
24
Obrazek
25
Obrazek
26
Obrazek
27
Obrazek
28
Obrazek
29
Obrazek
30
Obrazek
31
Obrazek
32
Obrazek
33
Obrazek
34
Obrazek
35
Obrazek


Te rotale to skręcone przez bor?

Gdzieś mam mocznik, poszukam i coś podleję dla testu.
Może molibden też coś kapnąć?
oldmike
Posty: 1139
Rejestracja: 21 mar 2012, 20:09
Imię: Michał
Lokalizacja: Łódź
Płeć:
Wiek: 52

Re: Prawidłowe parametry K Mg Ca

Post autor: oldmike »

Muszę się bardziej przypatrzeć ale to jest po podaniu 0,1ppm mg?
Czy ten mikro liść na stozku indici jest gruby czy cienki jak dolne? Macrandra nic nie pokazała?

Edit
Pierwsza myśl to niedobór boru. Nigdy nie udało mi się zwalić borem indici. Leciały najpierw łodygowce.
Ostatnio zmieniony 27 cze 2022, 19:01 przez oldmike, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam
Michał
ODPOWIEDZ

Wróć do „Nawożenie roślin”